За полярным кругом стояла обычная июньская погода. Утра чистые, прозрачные, днем столбик термометра поднимался аж до +25. Под вечер приходили тучи, но к полуночи небо вновь прояснялось и солнце заливало все вокруг. Сидя на ступеньках маленькой лесной «хьютте», потягивая крепкий 40-градусный аквавит, можно греться в лучах этого полуночного солнца. Слушать тишину и неспеша заносить в нетбук впечатления от дневных путешествий по северу Норвегии.
Постоянно тут живут 3300 человек — в городке Хоннингсвог (неподалеку от него как раз и были обнаружены следы древнейшего поселения на территории Норвегии) и в нескольких рыбацких деревушках. С большой землей Магерёйа связывает туннель длиной 6,8 км, прорытый на глубине двухсот с лишним метров ниже уровня моря. Стоимость проезда понему составляет 145 норвежских крон с обычной машины и 775 крон с автобуса — сущие пустяки для тысяч путешественников, ежегодно едущих на «скудный остров» для того, чтобы взглянуть на место, где заканчивается Европа.Кончается она внезапно: плоская поверхность суши вдруг обрывается отвесной, трехсотметровой пропастью. Внизу бесшумно плещутся стального цвета волны. Вдаль на сотни и тысячи километров простирается безбрежный Мировой океан… Даже самого неэмоционального человека на этом рубеже невольно охватывает какое-то странное чувство и посещают мысли о пределах всего сущего. Собственно, ради этой красоты люди и поступились истиной. Ведь оконечность какого-либо острова по принятым в географии правилам не может считаться крайней точкой материка. Но, как бы там ни было, мыс Нордкап норвежцы считают северной оконечностью Европы. Как туристический объект он впервые упомянут в путеводителе 1867 года. С 1875-го агентство Кука организует регулярные группы для посещения Нордкапа. В 1890-м семидневный круиз в каюте первого класса из Тронхейма к Нордкапу стоил 300 крон, астрономическую по тем временам сумму. Корабли обычно причаливали и высаживали пассажиров в заливе Хорнвика, в 2,5 км к востоку от знаменитого мыса. Там и по сей день сохранились остатки старого причала и ведущей наверх лестницы в 1008 ступеней. Нормальная сухопутная дорога к Нордкапу, кстати, была проложена только в 1956 году, а до того времени главным оставался морской путь. В конце XIX века на мысе стоял лишь маленький шестиугольный деревянный павильон. Сегодня здесь большой туристический комплекс Nordkapphallen. Надо отдать должное его архитекторам: над поверхностью земли возвышаются от силы два этажа. Внутри панорамный кинотеатр, в котором демонстрируется красивый видовой ролик. Ресторан, сувенирный магазин. Самое северное в мире почтовое отделение, откуда отправляются открытки с соответствующим штампом. Заплатив символические 30 крон, можно приобрести именной сертификат, подтверждающий ваше пребывание на краю Старого Света. Администрация настоятельно просит не обозначать свой визит надписями типа «Здесь был Вася (Фриц, Джон, Акиро…)», а также не строить пирамидки из камней, которые по отдельности выглядят очень мило, но в массовом количестве отнюдь не украшают окружающий ландшафт.От основного здания Nordkapphallen к краю мыса ведет стометровый туннель; размещенная в нем экспозиция рассказывает об истории открытия Нордкапа. Здесь же находится тайский павильон, посвященный визиту сюда в 1907 году короля Чулалонгкорна. Рядом — экуменическая часовня, в которой совершаются обряды бракосочетания. А в конце туннеля расположен Grotten Bar, где гостям предлагают отметить достижение мыса бокалом ледяного шампанского — такова 150-летняя традиция. Одновременно разворачивается некое театральное действо: звучит торжественная музыка, над стекляннойстеной медленно поднимается занавес, открывая вид на океан и висящее над горизонтом полуночное солнце. Все это вы сможете наблюдать, если в один из летних месяцев решите встретить на Нордкапе новый день.
Сильных и умелых северных охотников на оленей, саамов, еще в первом веке нашей эры описывал римский историк Тацит. Дветысячи лет назад земля Сапми простиралась на огромной территории, ныне принадлежащей Норвегии, Швеции, Финляндии и России. В этих четырех странах сегодня проживают около ста тысяч саамов, причем более половины из них — именно в Норвегии. В 1987 году тут был принят специальный закон о саамах, еще через два года состоялись первые выборы в саамский парламент Саметингет, призванный отстаивать интересы коренного населения и заботиться о сохранении его культуры. Аналогичные парламенты есть в Швеции и Финляндии. А первая общая встреча представителей северного народа состоялась 6 февраля 1917 года — с тех пор этот день отмечается как праздник национального само- , точнее, саамоопределения. Карашок, столица норвежских саамов, расположен в 18 км от финской границы. Название города происходит не от русского «хорошо», как мы поначалу подумали, а от речки Карашохка, извивающейся меж живописных, поросших лесом холмов.В современном здании, стилизованном под традиционный саамский чум — лавву, заседает избираемый на четыре года Саметингет; неподалеку находится большой этнографический парк Sapmi. Там можно посидеть на оленьих шкурах у костра в настоящей лавву и послушать традиционные саамские песни йойки, заглянуть в покрытую дерном землянку гамме и побывать в шаманском магическом театре — вообще узнать немало интересного о культуре и традициях северного народа. Можно навестить реальную саамскую семью. Специально к вашему приезду саамы наденут национальные костюмы — яркие, красно-синие, расшитые нехитрыми узорами; женщины накинут на плечи шелковые платки с длинной бахромой, мужчины нахлобучат на головы забавные колпаки с несколькими острыми кончиками. Хозяйка (она в семье главная; больше половины депутатов Саметингета, кстати, тоже женщины) укажет вам ваше место в лавву и угостит бидусом — рагу из оленьей вырезки с картошкой и морковью. А после пригласит к вольеру — взглянуть на самих оленей, числом которых по сей день определяется благосостояние любой саамской семьи.Пасутся олени на сотнях километрах, разбредаясь по всему финнмаркскому плато. Но охотиться на них — даже не мечтайте: диких оленей в Норвегии нет, все они собственность саамов. Каждое животное имеет две метки: одна обозначает, какой саамской семье олень принадлежит, другая — кому именно из членов семьи. Нам, можно сказать, посчастливилось увидеть местную знаменитость с несложным именем «Белый олень в серых яблоках и с серыми подпалинами». Во время визита в Карашок короля Норвегии Харальда V и королевы Сони он катал маленького кронпринца Хокона. Пожилой, заслуженный олень увлеченно поедал молодые побеги ягеля, не обращая никакого внимания на фотографировавших его туристов. А затем, деликатно отвернувшись, сделал то, что, насытившись, обычно делают все животные.
На западном побережье Магерёйа расположен птичий базар Гьесферспаттан, один из крупнейших в Северной Норвегии. Это уникальная природная достопримечательность «скудного острова». Одновременно тут гнездятся до нескольких миллионов пернатых гостей: тупики, бакланы, кайры, олуши, гаги, белохвостые орланы и еще бог знает сколько разновидностей птиц. Для орнитологов-любителей организуются так называемые bird-safari. Человек20-30 туристов, вооруженных биноклями, фото- и видеокамерами, погружаются на небольшую рыбацкую шхуну, которая через полчаса плавания достигает местечка Гьесфер и начинает медленно дрейфовать вдоль берега. Вся птичья жизнь как на ладони. Стоит такая экскурсия 450 крон. Пернатые, привыкшие, что за ними наблюдают, позируют совершенно бесплатно.Говорят, сотни тысяч белогрудых и красноклювых тупиков ежегодно прибывают на Гьесферспаттан строго по расписанию — ровно в семь вечера 14 апреля. Местные жители по ним будто бы даже часы сверяют…